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***사진에 관한 기초지식들*** 안녕하세요? 빛의 나라 반요한입니다. 많은 분들이 DCINSIDE에 올린 저의 부족한 글을 보고 이것 저것 문의해 오시기에 이곳에서도 혹 도움이 좀 되지 않을까 하여 필카나 디카 통틀어서 공통되는 기초적인 개념들을 한 번 정리해 보았습니다. 1. 노출(Exposure) 1) 노출이란? :   노출이란 필름 위에 화면을 만들기 위해 필요로 하는 빛의 양을 의미합니다. 장면에서 장면으로 밝기가  변함에 따라 카메라는 이들 변화를 보정해야만 합니다. 대부분의 카메라는 필름에 도달하는 빛의 양을 조절하는 두 개의 중요한 장치를 가지고 있는데, 그것은 셔터 속도와 조리개입니다.   많은 초보촬영자들이 이 두 요소의 기본적 개념이나, 또 둘 사이의 상관관계를 잘 몰라서 엉뚱한 질문을 해 오거나 촬영 시에 헤매는 경우가 많습니다. 사실 사진을 촬영하는 작업에 있어서 이 두 가지 요소의 개념과 둘 사이의 상관관계를 아는 것과 모르는 것은 결국 사진촬영법을 바로 아느냐 모르느냐를 결정하는 가름대 역할을 한다고 할 만큼이나 중요한 것입니다. 따라서 이 두 가지에 대한 개념을 배우는 것으로부터 진정한 사진공부의 첫 걸음이 시작된다고 해도 사진을 정말 아는 사람이라면 아무도 이의를 달지 않을 것입니다.   조리개는 수도관을 지나가는 수돗물의 양을 조절하는 수도꼭지처럼 필름 위에 이미지를 형성하기 위해서 빛이 지나가도록 조정할 수 있는 구멍을 말합니다. 렌즈에 따라서 이 조리개의 크기가 다양하기 때문에 셔터 속도의 세팅과 서로 조합하여 필름에 도달하는 빛의 양을 적절히 조절할 수 있습니다. 사진을 찍기 전에는 최대 크기로 활짝 열려 있어서 초점을 정확히 잡을 수 있도록 View Finder에 밝은 빛을 제공해 주고, 셔터를 끊는 순간에 조절한 만큼으로 닫혀서 빛의 세기를 적절히 조절해 줍니다.   이 조리개의 수치는 전문용어로는 ‘f/stop’이라는 용어로 쓰입니다. 조리개의 구멍이 커질수록 이 ‘f/stop’의 숫자는 작아져서 예를 들어 ‘f/16’이 작게 열리는 것에 반하여 ‘f/2’는 크게 열리는 것입니다. 그 숫자는 정확히 말하면 렌즈의 초점거리를 조리개의 직경으로 나눈 것이기 때문입니다. 다시 말해서 렌즈의 초점거리를 그 숫자로 나누면 조리개의 직경이 되므로 표준렌즈인 50mm 렌즈가 ‘f/2’로 세팅이 되었다면 이 때 조리개의 직경은 50mm를 2로 나눈 값인 25mm이고, ‘f.16’에서 이 렌즈의 조리개 지름은 3.125mm가 되는 것입니다.   일반적인 렌즈의 f/stop 숫자의 순서는 다음과 같습니다. (1.0 / (1.2) /1.4 / (1.8) / 2.0 / (3.5) / 2.8 / 4.0 /  5.6 / 8.0 / 11 / 16 / 22 /32) 여기에서 조리개값 1.0은 가장 밝은 렌즈의 조리개값입니다. 즉, 이론상으로 빛이 렌즈를 통과하게 되면 아무래도 렌즈 자체를 구성하는 물질의 매질에 따라서 투과하는 빛에 약간의 손실이 생기기 마련인데, 전혀 손실없이 빛이 렌즈를 투과했을 때의 조리개 값을 1.0으로 잡는 것입니다. 물론 실제로는 약간의 Loss가 당연히 있었겠지만 무시해도 좋을 만큼의 지극히 작은 손실이기 때문에 1.0이라고 하는 것입니다. 그러나 보통은 아무래도 렌즈 자체가 가진 투명도 부족과 빛의 굴절이나 회절현상 등으로 인하여, 그리고 구조적으로 여러 겹으로 될 수밖에 없는 카메라 렌즈의 특성상, 어쩔 수 없이 발생하는 렌즈 자체의 투과율의 저하로 인하여  보통은 1.0보다 한 스톱 더 어두운 1.4 정도가 최대 개방치가 되는 것입니다. 모든 렌즈가 다 1.0부터 최대 조리개가 시작되면 좋겠지만 이처럼 최대 개방 조리개 값이 밝은 렌즈를 생산해 내려면 좋은 재료와 높은 기술력을 필요로 하기 때문에 당연히 값이 비싸지게 되는데, 그렇다고 모든 렌즈를  비싼 렌즈로만 만들어 판매할 수도 없으니, 그럴 수는 없는 일이고 어쨌든 가능하면 밝을수록 어두운 곳에서도 빛의 손실이 없이 유리한 입장에서 사진을 찍을 수 있기 때문에 렌즈 제조회사에서는 어떻게든 같은 재료로 최대한 밝은 렌즈를 생산하려고 노력을 하게 됩니다. 그러나  아무리 노력한다 해도 렌즈의 값이 정해진 상태에서 제한된 각각의 렌즈 재료가 가지는 독특한 매질에 따라서 제작될 수 있는 최대 조리개값이 이 순서 속에 있는 값과 다른 밝기를 가지도록 제작될 수밖에  없는 렌즈들도 있기 때문에 간혹 그 중간의 값을 가진 렌즈들이 생겨나는 것입니다.   무슨 말이냐 하면 예를 들어서 가끔 최대 조리개값 1.2의 렌즈도 볼 수 있는데, 그것은 그 회사의 기술력이나 그 렌즈의 가격에 대비한 재료로서는 1.0까지는 만들 수가 없지만,  그 제한된 재료와 그 회사의 기술력으로 최대한 1.2까지는 만들 수 있다고 할 때 당연히 1.4보다는 1.2이면 1/2스톱만큼 더 밝으니까 기왕이면 그렇게 만들어서 출시를 하는 것입니다.   또 다른 예로 캐논 EF-50mm, f1.8 렌즈의 조리개 값 1.8은 위의 정상적인 조리개값 리스트에 포함되지 않습니다(특수한 조리개값의 경우라서 괄호 안에만 있지요.^^). 그런데 캐논에서 이 렌즈를 왜 이렇게 만들었느냐 하면, 그 재료를 가지고 원래의 조리개 값에 맞춘다면 아무리 잘 해도 f1.4 까지는 안나오는데(50mm, f1.4렌즈는 따로 있습니다. 값이 50mm, f1.8의 거의 3배 이상 비싸죠.),  그렇다면 당연히 그 다음 조리개 값인 f2.0부터 시작해야 하겠지만, 그 재료를 가지고 f1.4까지는 못 만들어도 그 두 조리개 값의 중간 값인 f1.8이 나올 수 있도록은 제작할 기술력이 되기 때문에 기왕이면 1/2스톱이 더 밝은 1.8로 만든 것입니다.^^ 그래서 조리개값의 체계가 어찌 된 것인지를 모르고 보면 참 복잡한 듯이 느껴지게 되는데, 이러한 비리(?^^)를 알고 나면 의외로 간단히 이해할 수 있는 것입니다.   위의 (   )를 친 속에 쓰여진 조리개값이 다 이러한 이유로 생겨난 반쪽짜리(half stop) 최대 조리개값들 입니다. 예를 들면, 올림퍼스 50mm, (f1.2) / 캐논 EF 50mm, (f1.8) / 토키나 20-70mm, (f3.5-4.5) 같은 렌즈들이 바로 이런 경우입니다.     이 조리개의 눈금은 렌즈를 한 스톱 닫는 것은 통과하는 빛이 양을 절반으로 한다는 것을 나타냅니다. 그러므로 조리개를 2스톱 열어서 f/8에서 f/4로 변화시키는 것은 빛의 양을 원래 세팅된 것보다 4배로 많게 한다는 것을 뜻합니다. 물론 이 경우 셔터 속도는 동일하게 유지한다는 조건 아래서 말입니다. 이 일련의 f/stop은 대단히 중요한 개념을 가지고 있는데, 그 이유는 조리개의 한 스톱씩의 변화는 셔터 속도를 한 스톱씩 변화시킴으로써 적정한 노출로 보상될 수 있기 때문입니다. 즉 어떤 노출이 예를 들어 셔터속도 1/125초에서 f/8이 적당한 세팅이라고 할 경우 1/60초에 f/11로 교정하여도 동일한 노출을 얻을 수 있고, 또 1/500초에 f4로 교정하여도 역시 동일한 노출을 얻을 수 있습니다.   이 관계를 누구나 쉽게 이해하기 위해 빛에 노출되는 필름을 수도꼭지로부터 물을 채우는 컵으로 비유해 볼 수 있습니다. 이 경우 ‘컵에 물이 채워지는 양’은 다음의 요소들에 따라서 결정됩니다.   *수도꼭지를 여는 양(렌즈의 조리개에 해당함)   *꼭지를 열고 있는 시간(셔터 속도)   이 때 꼭지를 더 크게 열리도록 틀면 틀수록 컵을 가득히 채우는 데 있어서 더 짧은 시간이 소요됩니다.   그런데 필름에도 이 원리는 똑같이 적용됩니다. 즉 조리개를 넓게 열면 열수록 일정한 노출(여기에서는 적정 노출이나 사진가가 원하는 노출)을 얻기 위한 셔터속도는 상대적으로 더 짧아지게 됩니다. 카메라에 표시되어 있는(1.0 / (1.2) /1.4 / (1.8) / 2.0 / (3.5) / 2.8 / 4.0 /  5.6 / 8.0 / 11 / 16 / 22 /32)등은 앞에서 이미 설명한 바와 같이 조리개 구멍의 넓이를 나타내는데, 원래의 수치는 f1.4의 경우 1/1.4를 의미하고 f22의 경우 1/22를 의미하므로 이 수치가 작을수록 그 실제적인 크기는 커지므로 정해진 시간에 더 많은 양의 빛을 받아들일 수 있습니다. 그래서 50mm f/1.4렌즈는 50mm f/1.8렌즈보다 더 밝은 렌즈라고 말하는 것입니다. 그 까닭에 f/1.8에 비해서 상대적으로 더 어두운 곳에서도 사진을 찍을 수 있는데 이렇게 렌즈를 밝게 만들려면 더 높은 기술이 요구되고, 더 좋은 재료가 필요하므로 그 때문에 값도 더 비싸지게 되지요.^^ 그런데 이처럼 비유했을 때 여기에는 다른 요인도 있습니다.   *사용된 컵의 크기 (사용된 필름의 ISO 감도에 해당함)   *물의 수압 (피사체로부터 반사된 빛의 세기에 해당함) 여기에서 컵이 작을수록, 그리고 수압이 셀수록 컵에 물을 채우는 데 걸리는 시간은 짧아질 것입니다. 마찬가지로 필름의 ISO감도가 높을수록, 그리고 피사체가 밝을수록 셔터속도는 짧아집니다.   필름의 ISO 감도는 일정량의 빛을 쪼였을 때 필름 면이 화학적으로 반응하는 감도를 의미하며, 보통 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 2400 등이 있는데, 이 숫자가 한 단계 높을수록 셔터나 조리개의 한 스톱에 해당하는 만큼 감도가 더 좋아서 이 숫자가 한 단계 낮은 필름의 적정 노출을 내주는 빛보다 1/2 만큼 더 약한 빛으로도 정상적인 노출의 촬영이 가능합니다.   단 화질은 감도가 낮은 필름일수록 디테일도 더 세밀하고 좋으며, 입자도 더 곱지만, 감도가 좋은 필름은 감도가 좋을수록 입자가 거칠기 때문에 촬영 시 빛이 허락하는 한 감도가 낮은 필름을 쓰는 것이 좋은 사진을 얻는 데에는 더 유리합니다. 감도가 높은 필름은 실내나 응달, 야간 촬영, 스포츠나 움직이는 피사체 등, 촬영장의 조건이 빛을 충분히 확보하기 어렵거나 빠른 셔터 스피드를 요구할 때에 사용하면 약간의 화질 저하를 감수하고서 적정 노출의 사진을 얻을 수 있습니다. 이것은 디지털 카메라의 경우도 기본적인 원리가 동일합니다. 디지털 카메라의 경우에는 CCD가 이 필름과 같은 역할을 한다고 보면 됩니다.   사진을 찍는 매 순간마다 이들 모든 변수를 고려하는 것을 피하기 위해 대부분의 카메라는 노출계를 내장하고 있습니다. 필름의 감도 역시 DX-Code System을 사용하여 자동적으로, 혹은 수동적으로 세팅할 수 있습니다. 카메라는 빛의 세기를 읽기 위해 정면으로부터 빛의 강도를 측정합니다. 그러나 가장 정교한 측정 시스템이라 하더라도 빛의 세기는 사람의 눈앞에 보이는 장면 전체에 걸쳐 고르지 않기 때문에 항상 정확한 측광 결과를 보장할 수는 없으며, 더욱이 평균치로 측광하는 것은 더더욱 정확하지 않을 것입니다.   왜냐하면 필름은 사람의 눈보다 빛의 양 극단에 덜 민감하기 때문입니다. 앞에 펼쳐진 장면에서 반사되고 있는 빛이 밝든지 어둡든지 전체적으로 거의 비슷한 밝기의 빛이라면 평균적으로 측광을 해서 촬영을 하면 그다지 무리 없이 정확한 노출의 사진을 얻을 수 있을 것입니다. 그러나 만약 하이라이트 부분과 어두운 부분의 빛의 차이가 큰 장면이라면 그러한 장면은 필름 위에 성공적으로 노출되기가 어려워서 어두운 부분은 아주 검게 되거나 혹은 밝은 부분은 아주 하얗게 되어 디테일이 사라져 버리게 되므로, 이처럼 밝고 어두운 명암의 대비가 심한 강한 콘트라스트를 가진 피사체의 경우에는 적절한 노출을 위하여 양자간의 절충이 필요합니다. 그래서 이를 위해 아래에 다시 설명하는 ‘브라케팅’과 같은 특별한 실험 방법이 동원되곤 하지요.   2) 노출의 종류 (1) 중앙 집중식 평균측광 (Center-weighted average metering)   이 측정 시스템은 대부분의 구식 SLR 카메라에 사용되었습니다. 이것은 전체 화면에 걸쳐 측정하지만 특히 화면의 중심부에 집중하여 측정합니다. 절대 안전하지는 않지만 측정하기가 쉽습니다.   (2) 매트릭스 측광 (Matrix metering)   최신 SLR 카메라에 쓰이는 이 방식은 화면에 걸쳐 있는 여러 개의 부분으로부터 측광합니다. 빛의 형태를 산정하고, 적합한 노출치를 골라내기 위해서 카메라 안에 저장된 참고자료와 측광된 결과들을 비교하여 노출치를 결정합니다. 대단히 현명한 시스템이지만, 이 시스템의 실수는 예측하기 어렵습니다. 풍경사진 등에서 활용하면 좋은 측광법입니다.   (3) 스팟 측광(Spot metering)   이것은 화면의 아주 작은 부분으로부터 평균측광을 합니다. 이 측광법은 효과적으로 다루기 위한 연습을 필요로 하지만, 까다로운 빛의 조건하에서는 아주 유용한 측광법입니다. 예로 광량이 부족하고 열악한 실내에서 망원렌즈 등으로 군중 속의 어느 한 사람의 얼굴만을 두드러지게 찍을 경우와 같이 특정한 피사체에만 적정 노출을 주고 나머지는 무시해도 좋을 경우나, 역광상태와 같이 주 피사체와 주변의 빛의 세기가 너무 많이 차이가 날 때 주 피사체에만 적정 노출을 주고 나머지는 무시하고 찍을 때에 사용하면 매우 효과적입니다. ✤3) 노출보정(Exposure compensation) 노출 시스템의 유형은 카메라마다 다양합니다. 요즘에 출시되는 SLR 카메라나 중급 이상의 디지털 카메라 들은 두 개나 혹은 더 많은 형태 중에서 선택하기도 합니다. 각 시스템은 동일한 장면에서 다른 측정결과를 제공할 수도 있습니다. 물론 그 측정치가 항상 모두 맞는 것이라고 할 수는 없습니다.   필요로 하는 노출측정치가 얼마나 정확한 것인가를 결정하는 요인은 사용하는 필름의 유형입니다. 우리가 보통 사진을 뽑는데 쓰는 네거티브 필름은 슬라이드 필름에 비해서 측광실패에 따르는 노출의 다과(多寡)에 대한 관용도의 폭이 넓습니다. 따라서 혹시 측광에 약간 실패를 해서 잘못된 데이터로 인하여 노출이 좀 오버되거나 부족 된 상태로 촬영을 하였다고 해도, 사진관에서 현상 시나 인화 시에 기계적인 보정을 통해서 적정노출로 찍은 사진처럼 적당히 조절을 할 수가 있다는 뜻입니다. 요즘은 뭐 다른 곳에서도 쉽게 볼 수 있겠습니다만 특별히 후지 FDI 현상소 등에 가서 필름을 맡기시고서 작업과정을 보시면 이 과정을 자세히 구경할 기회가 있을 겁니다. 저의 경우는 필카로 사진을 찍을 때, 브라케팅을 하기보다는 그냥 저의 느낌과 판단에 따라 찍고 필름을 맡겨 놓고 이 인화시의 보정의 과정을 살펴봄으로써 적정 노출을 가늠해 봅니다.   고급 SLR 필카는 물론, 중급 이상의 디카에도 보통 자체로 이 Auto Bracketing 기능을 가지고 있어서 디카의 경우는 결과물을 모니터 상에서 보면 노출을 어떻게 맞추어야 할지를 금방 알 수 있습니다.   그리고 현상과 인화를 무보정으로 해서 결과물을 검토해 보면, 어떤 피사체의 빛의 상황에 대하여 자기가 정한 측광방식으로 측광을 했을 때 생기는 문제점들을 알 수 있습니다. 그리하고 나서 다음과 같은 세 가지 중의 하나를 조절하여 각 상황에서 전체 노출을 증가하거나 감소함으로써 보정을 해 줌으로써 더욱 노출이 정확한 사진, 또는 원하는 노출의 사진을 얻을 수 있습니다.   (1) 수동 노출 모드 (The manual exposure mode) 이 기능에서 셔터 속도와 조리개는 내장된 노출계와 무관하게 조절되어 조리개와 셔터 속도 중의 하나를 촬영자가 임의로 변경하여 전체의 노출을 바꿀 수 있습니다.   (2) 보정 다이얼(The compensation dial) 이것은 스톱의 어떤 숫자로 노출 값(EV)를 변화시킬 수 있게 하는데, 보통 1/2스톱이나 1/3스톱의 간격으로 나누어져 있습니다. 필름에 현재 측정된 빛보다 적은 양의 빛을 주려면 ‘-’의 숫자를 사용하고, 더 밝은 이미지를 위해서는 ‘+’의 값을 사용합니다. 특수한 효과를 노린다면, 예를 들어 인물사진의 경우 소위 뽀샤시한 얼굴색을 얻으시려면 +0.5~+1정도로 보정을 하시고, 풍경 사진에서 좀 진한 컨트라스트의 사진을 얻으시려면 -0.5~-1 정도로 보정을 하시면 아마도 꽤 효과가 있을 것입니다.   (3) 필름 감도의 세팅 (Film speed setting) 사용하는 필름보다 더 낮은 감도로 세팅하면 카메라는 입력된 필름감도에 맞추어 측광을 하기 때문에 더 밝은 이미지를 얻을 수 있습니다. 반대로 더 어두운 이미지를 원한다면, 필름 감도세팅을 증가시키면 됩니다. 즉 예를 들어 현재 ISO 100짜리 필름을 장착시키고 사진을 찍는데, 좀 어둡게 촬영하고 싶다고 하면 ISO 200으로 세팅한 후 촬영하고, 좀 더 밝게 나오기를 원하면 ISO를 50으로 맞추어 놓고 촬영하면 원하는 밝기의 사진을 얻을 수 있다는 말입니다. 이 경우 특별히 ISO 100짜리를 가지고 찍어 야 하는데 광량이 부족하여 셔터 속도가 제대로 확보되질 않아서 흔들릴 염려가 있을 때  ISO 200으로 세팅하여 촬영하시면, 한 스톱만큼의 셔터 스피드가 더 확보되므로 정직하게 ISO 100으로 세팅하고 찍었을 때 보다 훨씬 흔들리지 않는 사진을 얻을 수 있습니다. 노출이 언더로 찍힌 것은 나중에 현상과 인화 시에 현상소에 가셔서 말씀하시고 보정하시면 됩니다. 예를 들어 50mm f/1,8을 물려 사진을 찍는데, 최대개방인 f/1.8에서 ISO 100으로 세팅하면 셔터속도 1/15초가 나온다면 ISO 200으로 놓으면 셔터속도 1/30초가 나오니 이만해도 훨씬 덜 흔들리게 되지요. 어지간한 내공이면 1/30초 정도면 흔들리지 않을 수 있을 테니까요. 요즘의 ISO 100 필름은 관용도의 폭이 커서 한 스톱 정도는 현상과 인화 시에 능히 커버가 된다고 합니다.   (4) 브라케팅(Bracketing)   화면에서 콘트라스트가 너무 높은 경우와 같은 복잡한 빛이 상황에서는 노출 값을 다르게 하여 장면을 반복해서 찍어 보는 것이 바람직한 일입니다. 브라케팅으로 알려진 이 방법은 미리 어떻게 노출을 정해놓고 찍을 것인가를 생각하고 촬영하는 식의 계획적인 형태로 실행됩니다. 거의 동일한 화면의 연속 가운데서 어떤 것은 너무 어둡고, 또 어떤 것은 너무 밝을 것입니다. 그러나 적어도 그 중 하나 정도는 완벽한 노출의 사진이 들어 있을 것입니다. 그 때의 촬영기록을 보면 과연 그러한 빛의 상황 속에서는 어떠한 노출로 찍는 것이 좋을지를 알게 되지요. 이러한 방법으로 자기가 가진 카메라의 노출 특성을 미리미리 알아 두는 것은 복잡한 빛의 상황 하에서도 당황하지 않고 좋은 사진을 찍게 되는 지름길이 아닐까 생각합니다. 2. 셔터 스피드(Shutter speed)✤셔터가 열려져 있는 시간의 길이는 필름에 도달하는 빛의 양, 즉 ‘노출’을 조절하는 아주 중요한 요인 중의 하나입니다. 이것은 또한 사진이 흔들릴 것인지 아닌지를 결정하는 것입니다. 소위 흔들림 없는 쨍한 사진을 얻기 위해서는 움직이는 피사체를 고정시킬 뿐만 아니라, 카메라 진동을 피하기 위해서 충분히 빠른 셔터 속도를 확보할 필요가 있습니다. ✤ 셔터 스피드와 렌즈와의 관계 셔터속도는 반드시 자기가 사용하는 렌즈의 유형에 맞추어 선택하여야만 합니다. 렌즈의 초점거리가 길어질수록, 즉 망원 쪽으로 갈수록 이미지의 확대가 더 커지며, 필요로 하는 셔터속도는 더 빠른 속도가 요구됩니다. 이와 반대로 렌즈의 초점거리가 짧아질수록, 즉 광각 쪽으로 갈수록 이미지는 작아지며, 필요로 하는 셔터속도는 느려집니다.   약간의 개인차가 당연히 있겠으나 어떤 렌즈가 되었든 일반적으로 손으로 들고서 흔들림 없이 찍을 수 있는 가장 느린 셔터속도는 1/30초입니다. 따라서 이보다 더 느려지는 세팅이라면, 흔들림 없는 사진을 얻기 위하여 삼각대나 모노포드 등 지지물을 반드시 필요로 합니다.   그러나 대부분의 카메라를 가지고 삼각대 없이 촬영 작업을 할 때 적절한 셔터속도를 산출하기 위한 실용적인 방법이 망원렌즈에 적용됩니다. 초로 환산한 가장 느린 셔터 속도는 mm로 계산된 초점거리와 반비례가 됩니다.   다시 말하자면, 250mm의 초점거리를 가진 렌즈를 사용하여 촬영할 때에는 최소한 1/250초나 또는 그보다 더 빠른 셔터 속도로 찍어야만 흔들리지 않는 사진을 얻을 수 있다는 말입니다. 카메라가 렌즈의 초점거리에 딱 맞게 필요로 하는 셔터 속도를 지원하지 않을 경우에는 그보다 더 빠른 세팅으로 그에 근접한 셔터속도로 촬영해야만 하는 것입니다.   예를 들어 100mm 렌즈를 사용할 때, 1/100초의 셔터 스피드가 없으니 1/125초의 셔터 속도를 선택하여 사용한다는 말입니다. 줌렌즈에서는 촬영을 하기 위해 선택한 초점거리에 맞추어 적정 셔터속도를 선택합니다. 따라서 줌렌즈의 범위 내에서 사용할 수 있는 가장 느린 셔터 속도는 렌즈의 세팅에 따라서 변화할 것입니다.   각 초점에 따르는 가장 적절한 최저 셔터 스피드를 한 번 나열해 보겠습니다. 광량이 부족한 상태에서 이와 같은 셔터 스피드로 찍기 위해서는 1차적으로는 Tv 모드로 촬영하면 되겠지요. 만약 이러한 설정으로 조리개 값이 부족으로 나타난다면, 반드시 삼각대를 사용하고 Av 모드로 세팅한 후 찍으면 될 것입니다.   (1) 28mm 이하 : 1/30초   (2) 35mm      : 1/40초   (3) 50mm      : 1/50-1/60초   (4) 70-80mm   : 1/80-1/100초   (5) 85-105mm  : 1/100-1/125초   (6) 130-135mm : 1/160초   (7) 180mm     : 1/200초   (8) 200mm     : 1/200-1/250 초   (9) 210mm  : 1/250초   (10) 300mm : 1/320초   (11) 400mm : 1/400초   (12) 500mm : 1/500초 이 개념은 사실 사진을 상당히 많이 아신다는 분들도 잘 모르고 계시는 개념일 수도 있습니다. 그러나 정말 흔들리지 않는 좋은 사진을 찍기 위해서는 꼭 알아 두어야 할 매우 중요한 개념입니다. 개념이 간단하니 외우기도 어렵진 않으시죠? 3. 피사계 심도와 셔터 스피드와 조리개 치수의 상관관계   앞에서 저는 조리개와 셔터의 한 스톱씩을 서로 엇바꾸어 조절함으로써 적정노출을 얻을 수 있다고 예를 들어 말씀 드렸습니다. 즉 어떤 노출이 만약 셔터속도 1/125초에서 f/8이 적당한 세팅이라고 할 경우, 1/60초에 f/11로 교정하여도 동일한 노출을 얻을 수 있고, 또 1/500초에 f4로 교정하여도 역시 동일한 노출을 얻을 수 있다고 말했는데, 그렇다면 이 세 가지 경우는 도대체 뭐가 서로 다른 경우일까요? 이 세 가지 경우에 찍은 사진을 비전문가의 눈으로 보면 그냥 사진이 밝기도 서로 비슷하고 적정 노출로 잘 나왔다고 느낄 것입니다. 특별히 광각으로 찍은 평면적인 정물 사진의 경우라면 아주 민감한 사진 전문가가 아닌 이상 그야말로 그 세 사진들의 차이점을 알아내기란 거의 쉽지 않을 것입니다. 그러나 이 세 경우가 피사체가 움직이고 있는 경우라거나 망원렌즈와 같이 초점거리가 긴 것일 경우에는 심지어 초보자까지도 누구나 금방 알 수 있을 만큼 그 차이를 보이게 됩니다.   위의 예에서 만약 피사체가 달리는 사람이었고, 표준렌즈인 50mm 정도의 렌즈로 찍었다면, *1/60초에 f/11 로 세팅하여 찍었다면 그 사람은 아주 많이 흔들려서 누구인지를 알아보기가 좀 힘들었을 것입니다. 그러나 그 달리는 사람의 역동적인 움직임이 잘 표현되었을 것입니다. *1/125초에서 f/8로 세팅하여 찍었다면 팔 다리 등 부분적으로 약간 흔들린 감은 있으나 누군지 충분히 알아볼 수 있을 정도의 사진이 나왔을 것입니다. 일부러 동적인 느낌을 살리기 위해서 이러한 세팅으로 찍을 수도 있겠지요. *1/500초에 f4로 세팅하고 찍었다면 원래 흔들리는 피사체였다는 것을 거의  느낄 수 없이 아마도 완전히 딱딱하게 정지된 모습으로 찍힐 것입니다. 그러니 예를 들어 물방울 접사와 같이 움직이는 피사체의 한 순간의 모습을  정밀하게 나타내려면 이렇게 세팅하고 찍어야 하겠지요? 이와 같이 움직이는 피사체를 찍을 때, 그 다이내믹한 역동성의 변화를 사진의 효과로 남기기 위해서는 포토그래퍼의 작품 의도에 따라서 셔터속도를 고정해 놓고 조리개로써 노출을 맞추는 방식인 TV 방식(셔터 우선모드)을 주로 사용합니다. 자, 그리고 만약 이 경우 100mm 정도 되는 망원렌즈로 인물사진을 찍는데 모델의 앞뒤로 수풀 등이 있는 것을 찍었다고 가정해 보겠습니다. 이 경우, *1/60초에 f/11로 세팅하고 찍었다고 한다면, 모델은 물론 매우 선명하게 초점이 맞았을 것이지만, 그 앞뒤로 나 있는 수풀들도 초점이 거의 맞아서 상당히 자세한 디테일로 찍히게 되어 인물이 특별히 두드러지게 보이지는 않을 것입니다. 보통 자동카메라로 찍었을 때 보게 되는 입체적인 원근감이 없는 밋밋한 사진과 같이 되겠지요. 그리고 이 경우 모델이 움직이게 되면 자칫 흔들린 사진을 얻게 될 위험도 있습니다. 그래서 이러한 세팅은 인물사진에서는 그다지 바람직하지는 않지요. 다만 주변 환경이 모델과 잘 어울리고 너무도 아름다워서 모델의 인물을 잘 살려줄 수 있을 경우나, 소형 디카의 경우처럼 어쩔 수 없이 팬 포커싱이라서 원근감을 살릴 수 없는 경우라면 사용해 볼 수 있는 세팅이라고 하겠습니다. *1/125초에서 f/8로 세팅하고서 찍었다면, 모델은 당연히 초점이 잘 맞아서  선명할 것이고, 망원렌즈의 성질상 주변의 수풀도 적당히 아웃 포커싱이 되어서 적어도 어디에서 찍었는지 정도는 알 수 있을 만큼의 디테일이 남아   있을 것입니다. 예를 들어 여행을 가서 아름다운 건물이나 조형물 앞에서 기념으로 사진을 찍을 때 나 여기 이런 곳에 갔다 왔다고 주변 환경에 대한 암시를 은근히 남기면서도 인물을 부각시키려면 이러한 세팅도 좋을 것입니다. *1/500초에 f4로 세팅하고서 찍었다면 모델만 초점이 쨍하게 맞고 전후의 수풀은 거의 형체를 알아보기 힘들 정도로 아웃 포커싱이 되어 있을 것입니다. 그리고 이 경우 모델이 좀 움직였다고 해도 흔들리지 않는 사진을 얻을 수도 있을 것이고 말입니다. 주변 환경이 좀 어수선 하고 아름답지 않은 경우, 그리고 모델과의 조화가 잘 안될 경우 등 주변 환경을 모두 아웃 포커싱으로 날려 버리고 모델만을 강조하여 찍을 때에는 이러한 세팅이 가장 좋습니다. 이러한 이유로 보통 인물사진은 이러한 세팅으로 많이 찍지요. 이와 같이 앞 뒤에 전경이나 배경을 가진 고정된 피사체를 찍을 때, 그 주변의 모습을 원하는 만큼의 선명도로써 집어넣어서 사진의 효과로 남기기 위해서는 조리개를 포토그래퍼의 작품 의도에 따라 고정해 놓고, 셔터속도로써 노출을 맞추는 방식인 AV 방식(조리개 우선모드)을 주로 사용합니다.   이처럼 조리개와 셔터 속도의 여러 가지 세팅으로 동일한 노출 하에서 전혀 다른 효과를 얻어낼 수 있기 때문에 이러한 현상들을 이용해서 그때그때 상황에 맞추어 사진작가의 의도대로 여러 가지 세팅과 촬영기법을 도입하여 목적에 알맞은 사진을 찍게 되는데, 여기에 바로 수동기능을 갖춘 고급 카메라로 사진 찍는 묘미가 있는 것이라고 할 수 있겠습니다. 이런 것들은 수동기능이 없는 값싼 똑딱이 카메라로서는 거의 흉내 낼 수 없는 기능들이지요. 그래서 자꾸 더 좋은 장비에 뽐뿌질을 당하는 것일지도....^^   그러나 사실 좋은 사진을 얻기 위해서는 장비도 좋아야겠지만 소위 말하는 내공이 증진되어야 하는 법인데, 특별히 SLR 유저들의 경우 내공을 증진시키려면 바로 이러한 부분에 대한 정확한 지식과 개념을 잡고서 연습을 하면서 감을 잡아야 더욱 빨리 그 실력이 증진되지 않을까 생각합니다.   그런데 이러한 오묘한 효과 변화의 비밀은 바로 조리개구경의 크기에 따라 결정되는 ‘피사계 심도’라는 요소의 변화에 있습니다. 이 ‘피사계 심도’라는 말은 화면의 앞뒤로 얼마만큼이 초점이 맞는가를 의미하는데, 결국 조리개의 직경의 크기는 이 피사계 심도를 좌우하는 기능을 가지고 있습니다.   카메라의 렌즈에 있어서 이론적으로는 정확하게 필름 면과 평행이 되는 어떤 단 한 면만 초점이 맞게 되어 있습니다, 그러나 그 초점이 정확히 맞는 부분의 앞뒤로도 실제로 초점이 맞는 부분과 거의 차이가 없이 충분히 선명하게 보일 수 있는 부분이 있습니다. 바로 이 부분을‘피사계심도’라고 말합니다.   이 피사계 심도를 결정하는 데 영향을 미치는 3가지 주요 요인은 '조리개, 렌즈의 초점거리, 그리고 카메라와 피사체와의 거리'입니다.   1) 조리개와 피사계 심도와의 관계 피사계 심도는 조리개를 조일수록 더 늘어납니다. 다시 말해서 조리개를 조여 주면 조여 줄수록 심도가 깊어져서 앞뒤로 초점이 맞는 부위가 늘어나므로 전 화면이 쨍한 사진이 된다는 뜻이지요. 따라서 풍경사진은 보통 조리개를 8이나 11이상으로 조이고들 찍습니다. 2) 렌즈의 초점거리와 피사계 심도와의 관계 렌즈의 초점거리가 길어질수록 표현할 수 있는 피사계 심도는 얕아집니다. 그러므로 초점거리가 짧은 광각렌즈는 바로 앞에서부터 무한대까지 모든 것을 선명하게 나타낼 수 있으며 그러한 이유로 풍경사진을 찍을 때 사용하는 것입니다. 그러나 이와 반대로 망원렌즈에서는 초점이 맞는 면에서 앞뒤로 겨우 면 센티미터 정도만 제한적으로 이 피사계 심도가 맞게 될 것입니다. 그래서 인물사진은 보통 인물만 부각시키고 주변의 배경은 날려버려서 주제만을 깨끗하게 부각시킨 결과물을 얻기 위해서 망원렌즈를 주로 사용하는 것입니다. 3) 카메라와 피사체와의 거리와 피사계 심도와의 관계 피사체가 카메라와 근접해 있을수록 표현할 수 있는 피사계 심도는 적어집니다. 조리개의 조절과 렌즈의 초점거리, 그리고 카메라와 피사체 간의 거리를 조절하여 화면에서 선명하게 보일 피사체의 정도를 결정할 수 있기 때문에 피사계 심도의 조절은 SLR 카메라의 주요한 장점 중의 하나가 되는 것입니다.   어수선한 배경과 산만한 전경 부분을 눈에 잘 띄지 않도록 초점에서 벗어나게 만드는 데 이 세 가지 요소들을 사용할 수 있습니다. 그러나 이것들을 조절한다고 해서 모든 것이 똑같이 흐리게 보이지는 않을 것입니다. 당연히 초점 구역으로부터 피사체가 멀리 떨어질수록 흐림의 정도는 더욱 심해질 것입니다. 에구, 쓰다 보니 별로 영양가도 없는 글이 무척 길어지고 말았군요, 오늘은 여기까지만 하겠습니다. 두서없는 긴 글 읽으시느라고 수고가 많으셨습니다. 이 부족한 글이 초보 카메라맨 여러분께 사진생활하시는 데 조금이나마 도움이 되셨다면, 오늘 제가 밤을 꼬박새운 보람이 좀 있을 것 같습니다. 다음 기회에 또 다른 글로 찾아뵙겠습니다.

삼각대 이용 방법 - 초보자를 위하여

  삼각대의 이용과 장점에 대하여....

- 무거운 망원 렌즈는 자체 무게로 인하여 손으로 들고 찍으면 카메라 진동의 원인이 된다.

- 피사체가 어두워지면 손으로 들고 촬영하기에는 한계가 있다.일몰이나 야경을 촬영하러 나갈
때는,반드시 삼각대를 휴대한다. - 감도가 낮은 필름을 사용하는 목적은 샤프니스를 향상시키고,고운 입자를 얻기 위해서다.

감도와 셔터속도의 상관관계로 인하여 느린 셔터스피드가 되기쉽고, 그로인해서 카메라가 흔들 리기 쉽다.조리개를 조이고 찍으려면 대낮에도 삼각대를 이용하는 것이 좋다.

- 팬 포커스는 가까운 곳에서 먼곳까지 화면내의 모든 피사체를 샤프하게 찍는 방법으로서,렌즈의 조리개를 최대한으로 조여 피사계 심도를 깊게 해 촬영하게 되고, 그 결과 셔터 스피드가 늦어지게 됨으로,삼각대는 꼭 필요하다. - 꽃이나 곤충 등을 가까이 찍으려면 피사체에 카메라가 가깝게
다가가게 되는데,거리가 가까워지면 초점조절이 어렵고, 심도를 깊게 하기 위해 조리개를 조이다

보면, 셔터속도도 느려지게 된다.삼각대는 카메라 떨림을 방지하고, 정확한 초점조절에 도움이 된다.
- 기념 촬영에서 타인의 도움을 빌리지 않고 찍을때, 셀프타이머는 아주 유용한 기능이다. 또한,릴리 즈가 필요할 때 삼각대와 조합해서 이용하면,흔들림없이 셔터버튼을 누를 수 있다.

- 저속셔터 스피드의 특징중에 하나는 동감을 표현하기 좋다는 것이다. 저속셔터로 촬영하면 피사체 가 흔들려 보여, 독특한 화면 효과를 낼 수 있는데,팬닝효과를 낼 경우 카메라가 흔들리게 되면 동감
효과는 반감된다.

- 불꽃놀이는 저녁부터 밤에 걸쳐 하게 되는데, 주변 밝기에 의해 긴 노광시간이 필요하며,카메라의  다중노출 기능을 이용하면 한 화면에 많은 불꽃을 촬영할 수가 있다.

[삼각대의 조건]

- 삼각대의 무게와 안정감 삼각대는 무거울수록 카메라 흔들림을 막을 수가 있다.외부의 힘에 대한 영향이 적기 때문
이며,초보자일수록 무거운 삼각대를 사용해야 한다.가벼운 삼각대를 잘 다룰 수 있으면 더  바랄 것이 없는데,무거운 삼각대는 휴대에 불편하기 때문이다. 가벼운 삼각대를 능숙하게 이용하는 방법으로는,촬영 현장에서 삼각대를 무겁게 만드는 것인데,

예를들면, 삼각대에
카메라 가방이나 보조가방에 돌을 넣어 삼각대 중심부에 늘어뜨려,삼각대 전체 무게를 늘려 안정감을 더하도록 한다.

- 삼각대 다리는 위쪽부터 뽑아서 사용하는 것이 순서 삼각대의 다리는 외부 힘에 대해서 휘거나 접히기 어렵고,진동을 흡수하기 쉬운 강한 구조로 되어있다.

촬영중에는 카메라의 미러진동, 땅으로부터의 진동, 바람 등 여러가지 힘이 다리에 가해지는데, 이러한 외부 힘에 견디기 위해서는 굵은 다리일수록 힘을 발휘한다.

삼각대는  위쪽이 굵고 아래쪽이 가늘기 때문에 같은 높이로 사용할 경우 가능한 한 위쪽의 다리부터  뽑아서 쓰는 것이 안정감이 있다.

- 엘리베이터 높이는 가급적 낮게 촬영시 삼각대는 카메라의 위치와 앵글에 따라 삼각대의 높이나 형태가 정해지게 되는데,가능 하면 삼각대의 높이는 낮게 잡는 것이 좋다.

특히 엘리베이터는 부분적인 높이의 미세조절용
으로,너무 길게 뽑아서 사용하는 것은 좋지않다.

삼각대가 무겁고,사용 환경이 양호하면 카메라 에 릴리즈를 달고 카메라나 삼각대에 손대지 말고 셔터를 누른다.

삼각대의 각 나사나 퀵슈를 확실히 조여 사용하는 것이 조건이며,어느 한쪽 조임새만 느슨해도 카메라 진동의 원인이 된다.

삼각대에 비해서 카메라나 렌즈가 무겁고, 주변 환경이 좋지않다면 손으로 받치고 찍는방법과 병행하면 좋다.

삼각대의 진동을 손의 홀딩으로 커버 하는 것인데,파인더를 보면서 셔터찬스를  기다리는 스포츠나 무대사진, 접사 촬영 등에 응용하는 방법으로 빠른 셔터 스피드를 사용해야 한다.

[촬영지 조건]

가을에 숲속에 들어오면 땅에 낙엽이 깔려 있어 지면은 부드러운 쿠션과 같다.

이런곳에는  삼각대를 세워도 흔들거려 제기능을 발휘하지 못하는데,가능한 한 바위나 수목의 뿌리, 나무  그루터기와 같이 단단한 물체를 찾아,그 위에 삼각대를 설치하도록 한다.

또 흙더미,물위,눈위, 강풍이 부는 장소는 발밑이 무너지거나, 바람의 영향 등 외부의 힘이 가해지기 쉬운 환경이다.

미끄러지지 않게 발디딜 곳을 확보하고,경사진 장소에서는 삼각대의 다리 길이를 조절해 삼각 대 헤드가 수평이 되도록 조절하고,촬영자의 안전을 확보한다.

삼각대를 설치할 때는 가급적  단단한 장소나 지면을 선택하고,합판과 같이 진동이 전달될 수 있는 곳에 삼각대를 설치한  경우는 촬영자 스스로의 움직임으로 인한 진동에 주의한다.

깡통들을 위한 몇가지 기본기...

ㅎㅎ 책 제목 패러디입니다. 생각나는대로 정리한거라서 엉성합니다.
틀린부분있으면 바로 리플달아주세요~

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노출

사진을 찍을때 결정해야할 기술적인 문제는 촛점과 노출, 두가지로 요약된다. 이 둘만 정확히 맞는다면 내용에 관계없이 잘 나온 사진을 얻게 된다. 물론 사지가 무하마드 알리처럼 벌벌 떨리는 사람이라면 어쩔수 없겠지만 흔들리지 않았다는 가정하에서 그렇다는 말이다.
촛점에 관해서는 별로 할말이 없다. 그저 자신이 사용하는 카메라의 메뉴얼을 잘 읽어보라고 말하는수 밖에 없을것 같다.
하지만 노출에 관해서는 딱히 정해진것도 없고 자신의 취향에 따라 조절하기 나름인데 여기서는 그러기 위한 최소한의 지식을 다루어볼까 한다. 그저 알고있는 내용을 정리해 놓는다는 생각으로 써내려가겠다.


노출이란 무엇인가?

먼저 노출이 무엇인가에 대해서 정리해보자. 우리가 보통 얘기하는 노출은 노출값을 뜻하는것이다. 사진을 찍는것 자체가 필름을 빛에 적당히 노출시키는 것이라고도 말할수 있는데, 여기서 적당히가 얼마인지가 노출값인 것이다.
조금더 분석적으로 얘기를 해보면 노출값이란 광원에서 출발하여 피사체에 반사된 빛이 랜즈를 통해서 조리개와 셔터를 통과한 다음 필름에 도달하는 양으로 얘기할수 있다. 말이 조금 복잡해졌는데... 노출값이 그만큼 다양한 요소(위의 글에서는 광원의 밝기, 피사체의 반사도, 랜즈의 투과율, 조리게 수치, 셔터 스피드)에 의해서 결정되기 때문이다.
하지만 너무 겁먹지는 않아도 된다. 광원과 피사체의 반사도는 어쩔수 없는것이고(스튜디오 촬영을 제외한다면), 랜즈의 투과율은 거의 100%에 가깝게 만들어 지니깐 신경 안써도 될것 같고.. 100%가 아니라도 어쩌겠는가? 랜즈를 바꿀것이 아니면 그냥 써야지.
결국 우리가 조절할 수 있는것은 조리게 수치와 셔터 스피드 2가지이다!! 간단해졌네?

그럼 조리개와 셔터스피드가 어떻게 빛의 양을 조절하는지 좀더 자세히 알아보자.

조리개
조리개는 빛이 랜즈를 통과하는 면적을 조절한다. 쉽게 말해서 랜즈 구멍 크기를 조절하는것인데... 이걸로 조절할 수 있는것은 3가지 정도로 말할수 있다. 당연히 빛의 양을 조절할 수 있을꺼고(구멍의 크기와 통과하는 빛의양은 당연히 정비례하겠지?), 피사계심도와 화질에도 영향을 준다. 피사계심도와 조리게가 화질에 미치는 영향은 여기서 중요한 내용이 아님으로 뒤에 부록에 첨부한다.
자.. 및이 통과하는 면적을 조절하니깐 빛의 양을 조절할수는 있을것 같은데, 얼만큼 통과시킬지는 어떻게 조절할수 있을까? 눈대중으로 면적을 보고 결정할수는 없지 않은가? 그래서 각 조리개의 수치에 f값이 매겨져있는데 보통 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8, 11, 16, 22 정도가 붙어있을것이다. 1.4라는 수치는 랜즈의 촛점거리와 유효구경(빛이 통과할수 있는 구멍의 지름)의 비율이 1.4:1 이라는 것을 나타낸다. 그러니깐 숫자가 작을수록 빛이통과할 수 있는 구멍의 크기((유효구경/2)^2 * 원주율)은 더 커지는 것이다.

f수치 = 촛점거리 / 유효구경

이 숫자는 랜즈의 밝기를 나타내는데도 사용되는데 각 랜즈에서 조리개를 최대한 열었을때의 조리개 수치로 랜즈의 밝기를 나타낸다.
내가 사용하는 28mm f2.8랜즈의 경우를 예로 들어보면 촛점거리는 28mm이고 밝기는 2.8이므로 랜즈의 유효구경은 28/2.8로 10mm정도가 된다. 그리고 조리개는 2.8 ~ 32까지 조절가능하다.
또 50mm f1.4랜즈는 50/1.4 = 35.714285714285714285714285714286 인데 대강 자로 제어보면 유리알의 구경은 37mm쯤 되는거 같다. 랜즈 가장자리에 안쓰이는 부분도 있다고 생각해보면 대강 비슷하게 맞는다. 조리개는 f1.4 ~ f22 까지 조절된다.

음.. 이제 저 이상한 f 수치가 어떤 의미인지는 알았다. 그런데 저 숫자들이 어떤 관계가 있길래 저 숫자들을 나열해 놓을것일까?
계산식으로 계산을 해보면 의문이 풀릴것같다.

위의 계산식에서 촛점거리와 f수치를 알면 유효구경을 알수 있었다. 구경을 알면 면적을 알수있다. 초등학교에서 배웠다. 기억 안나면 초등학교 산수책을 펼쳐보라.

유효구경 = 촛점거리 / f수치
원의 면적 = 반지름 * 반지름 * 원주율

그래서

빛이 통과할수 있는 구멍의 면적 = ((촛점거리 / f수치)/2) * ((촛점거리 / f수치)/2) * 원주율

이 된다.
계산해보자. 50mm랜즈의 예이다. 촛점거리가 50mm라는 얘기! 윈도우의 계산기로 계산을 했다.


f1.4일때 : 318.87755102040816326530612244898 * 원주율
f2.0일때 : 156.25 * 원주율
f2.8일때 : 79.719387755102040816326530612245 * 원주율
f4.0일때 : 39.0625 * 원주율

여기까지만 하자.
잠시 정리를 하면 우리는 f수치들의 관계를 알아보기위해서 각 f수치일때 구멍의 면적을 계산했다. 이제 각 결과를 분석해보자.
숫자를 자세히 보면 각 숫자들이 배수라는것을 알 수 있다.

f1.4일때의 구멍크기는 f2.0일때의 두배이다. f2.8, f4.0도 마찬가지로 배수의 관계이다.

그렇다!! 이제 이 사실을 알았으니 빛의 양을 정확히 두배씩 또는 절반씩으로 조절이 가능해졌다.

정리하자
1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8, 11, 16, 22 등의 f수치는 각각 배수의 관계이다.



셔터 스피드

셔터 스피드는 조리개보다 좀더 직관적으로 이해가 가능하다. 통상적인 수치는
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000
정도인데.. 단위는 초이다.
1/8과 1/15, 1/60과 1/125사이를 제외하고는 모두 절반씩의 숫자이다. 그리고 1/8과 1/15, 1/60과 1/125모두 근사적으로 반이라고 할수 있으니깐 결국 모두 배수의 관계이다. 셔터스피드가 빠르면 더 적은 양의 빛이 들어오는건 직관적으로 이해가 가능하니깐 셔터스피드도 조리개처럼 노출값은 두배씩, 또는 절반씩으로 조절이 가능하다는것도.. 알겠지?

또 정리하자
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 등의 셔터스피드는 각각 배수의 관계이다.



상반칙
조리개와 셔터스피드를 모두 2배 단위로 조절할 수 있다는 사실을 알았다. 여기서 상반칙이라는 말이 나오는데..
예를 들어서 알아보자.
조리개를 f8에 셔터스피드를 1/125에 놓고 사진을 한장 찍었다.
그리고 난후 f5.6에 1/250에 놓고 또 한장을 찍었다.
똑같은 상황을 찍었다고 가정하면 둘의 노출값이 같으리란걸 예상할수 있다. 왜냐하면 조리개를 한단 더 열어서 노출값이 두배가 되었는데 셔터스피드를 한단 빠르게 해서 결국은 노출값이 같아졌기때문에..
이것이 상반칙이다. 조리개와 셔터스피드를 각각 반으로 줄이고 두배로 늘리면 노출값은 같아진다.



필름의 감도

자.. 이제 필름면에 도달하는 빛의 양을 조절하는 방법을 알았다. 이제 필름의 감도에 관한 얘기만 하면 된다.
필름에는 각각 감도라는 수치가 있다. 이 수치에 따라 같은양의 빛이 주어져도 필름이 반응하는 정도가 달라지는데..
통상적으로 사용되는 수치는
ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400
인데.. 단위로 사용되는 ISO는 그냥 신경쓰지 않아도 된다. 그냥 숫자만 보자.
여기서도 배수 단위인데. 이것도 역시 빛에 반응하는정도가 두배씩이라는 의미로 생각하자.

그러니깐
ISO100짜리 필름으로 f8, 1/125에 놓고 찍는것이랑
ISO200짜리 필름으로 f8, 1/250에 놓고 찍는것이랑 같은 노출값의 사진이 얻어진다는 것이다.

자.. 조리개, 셔터 스피드, 필름의 감도.. 3가지 모두 편리하게도 2배씩 조절이 가능하도록 만들어져있다. 이 3가지를 잘 조절하면 좀더 창조적인 작품을 찍을수 있을것 같은 생각이 마구마구 든다. 하지만 아직 중요한것이 남았다.
지금까지는 내가 찍고자 하는 피사체의 밝기는 배제하고 조리개와 셔터스피드, 그리고 필름의 감도만 가지고 노출값을 어떻게 조절할것인가를 얘기했었다.
이제는 노출값을 어떻게 결정할것인가에 관해서 알아봐야할것이다. 노출값을 결정을 해야지 조절을 해도 할것이 아닌가?
한타임 쉬고 다음편에서는 그 얘기를 해보도록 하자.



부록

* 상반칙 불궤
상반칙에 관해서는 앞에서 알아보았다. 셔터스피드와 조리개를 반대로 조작하면 같은 노출값을 얻을수 있다는 이야기인데..
이법칙이 항상 통하는건 아니다. 이는 필름의 화학적 특성때문인데. 셔터스피드가 극단적으로 짧거나 극단적으로 느린경우에 필름이 적절하게 반응하지 못하는 경우가 생긴다. 이런 현상을 상반칙불궤라고 하는데. 말그대로 상반칙이 안맞는다는 말이다.
예를 들어 f1.4, 1/30초로 찍은 사진이랑 f16, 4초로 찍은 사진이랑 상반칙에 의해 같아야 하지만 실제로 찍어보면 f16, 4초에서는 노출이 부족해서 시커먼 사진이 찍힌다. 셔터스피드가 1/8000 정도로 매우 빠른경우도 마찬가지다.
각 필름마다 다 틀린데 각 필름의 기술문서를 보면 얼마나 보정을 해야 하는지 나온다.
내가 사용하는 HP5+같은경우는 30초에서는 3배가 넘게 보정을 해줘야 하는걸로 나왔다.
예를들어 f1.4에서 1/8초로 찍은 사진이랑 같은 노출값을 얻으려면 f22, 30초가 아니라 f22, 90초 정도로 찍어야 한다는 말이다.
대부분의 상황(1초 ~ 1/4000초)에서는 신경쓰지 않아도 된다.


* 피사계 심도
사진에서 촛점이 맞는 영역의 범위를 나타내는 말인데.. 사람의 눈에 촛점이 맞았다 라고 할때 눈은 점이 아닌데 어디에 촛점이 맞았다고 하는걸까? 10m에 촛점이 맞았다고 할때 딱 10m에 있는 물체만 촛점이 맞는것은 아니다 10m를 전후해서 특정한 범위에 있는 물체는 다 촛점이 맞아있는데 이 범위를 피사계심도라고 한다.
피사계 심도는 촛점거리가 긴 랜즈일수록, 피사체가 가까울수록, 조리개를 많이 개방할수록 얕아진다.
반대의 경우에는 깊어진다. 적당한 심도를 사용하면 원하는 피사체만 선명하게 나오고 나머지는 흐리게 나오는 아웃포커싱 이 가능해진다.

* 조리개와 화질의 관계
대부분의 랜즈에서 수차라는것이 발생한다. 이는 랜즈 자체가 완벽할 수는 없기때문인데.. 보통 랜즈를 만들때 랜즈의 가장자리는 중앙부에 비해서 광학 성능이 떨어질수 밖에 없어서 여러가지 수차의 원인이 된다. 그래서 조리개를 몇단 조여주면 랜즈 가장자리가 조리게에 가려서 사용되지 않으므로 수차가 줄어든다. 이는 심도와도 관계가 있어서 너무 심도가 얕으면 심지어 촛점이 맞은 부분조차 흐리게 보일수가 있는데, 이때문에 보통 최대 개방으로 사진을 찍는 일은 드물다. 이론적으로는 조리개를 조이면 조일수록 화질이 좋아져야 하지만 조리개를 너무 조이면 구멍이 작아져서 빛의 회절 현상(빛이 좁은구멍을 통과할때 간섭이 발생해서 퍼지게 되는현상)이 발생한다. 그래서 보통의 랜즈들은 f4~f8사이에서 가장 좋은 화질을 보인다.